享受中國供應(yīng)鏈紅利的“新加坡”公司SHEIN要在美國上市

　　記者丨寧曉敏 見習生丨 汗青

　　出品丨鰲頭財經(jīng)（theSankei）

　　近日，跨境電商巨頭SHEIN又一次傳出了赴美上市的消息。據(jù)《金融投資報》報道，SHEIN這一次尋求900億美元的估值，一些意向投資人也收到了路演邀請。

　　然而，即將沖擊上市的SHEIN身份成謎，一方面國內(nèi)難見其境外上市報審獲批的痕跡，另一方面其公司總部與創(chuàng)始人均傳已前往新加坡。

　　換言之，在依托中國制造業(yè)與供應(yīng)鏈紅利取得迅速發(fā)展后，SHEIN卻給市場留下諸多疑團，業(yè)內(nèi)消息稱，SHEIN已向部分投資人發(fā)出路演邀請，按正常節(jié)奏，路演到上市敲鐘之間差不多三四周的時間，但在中國證監(jiān)會的官網(wǎng)，暫未查到Shein境外發(fā)行上市的備案公示及其他審查信息。

　　創(chuàng)始人和公司“潤”至新加坡

　　意在繞過國內(nèi)監(jiān)管

　　SHEIN還算中國企業(yè)嗎？

　　至少在其自己看來，其正“努力”地擺脫中國標簽。“SHEIN總部位于新加坡，為來自包括美國在內(nèi)的全球150多個國家的客戶提供服務(wù)。”其在官網(wǎng)中這樣介紹。

　　SHEIN并非一開始便是家新加坡公司，而是在一步步的運作下將主體轉(zhuǎn)移到了國外。

　　天眼查顯示，2021年4月南京領(lǐng)添信息技術(shù)有限公司申請注銷，這家公司曾是SHEIN的運營實體，除此之外，SHEIN創(chuàng)始人許仰天曾在國內(nèi)任職過的10家企業(yè)中有9家已經(jīng)注銷，其中僅存的北京希尚信息技術(shù)有限公司的注冊資本僅有5萬元，法定代表人也并非許仰天，他只作為大股東和實際控制人。

　　鰲頭財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，作為SHEIN集團主公司的廣州希音國際進出口有限公司也早從2019年開始，通過股權(quán)變更成為了位于新加坡的ROADGET BUSINESS PTE. LTD的全資子公司。

　　除了將公司移到海外，SHEIN創(chuàng)始人許仰天也被傳成為了新加坡的永久居民，上個月發(fā)布的胡潤百富榜的名單中，許仰天的居住地已被標注為新加坡。

　　根據(jù)新加坡政策，申請新加坡國籍的前提是成為永久居民兩年后。如今，許仰天之國籍是否還留在中國尚無法知曉。

　　根據(jù)中國相關(guān)法規(guī)，內(nèi)地企業(yè)前往中國香港或美國等交易所上市，須向中國證監(jiān)會備案。境外首次公開發(fā)行或者上市的，應(yīng)當在境外提交發(fā)行上市申請文件后3個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會備案。備案材料完備、符合規(guī)定的，中國證監(jiān)會自收到備案材料之日起20個工作日內(nèi)辦結(jié)備案，并通過網(wǎng)站公示備案信息。

　　但在中國證監(jiān)會的官網(wǎng)，暫未查到SHEIN境外發(fā)行上市的備案公示及其他審查信息。

　　急于上市或面臨投資回報壓力

　　是為了要繞過國內(nèi)監(jiān)管嗎？

　　不管其動機如何，SHEIN背后是有著明顯的資本變現(xiàn)壓力的。

　　“美國上市進程相對較快，希音在此時赴美IPO或者是為了盡快實現(xiàn)早期投資人的回報。”行業(yè)分析人士向鰲頭財經(jīng)表示。

　　SHEIN的估值經(jīng)歷過不小的起伏。去年4月份，SHEIN完成了一輪10億美元的融資后估值來到了1000億美元。今年5月，又完成了一輪20億元的融資，但估值降至660億美元，縮水超過了三分之一。

　　據(jù)鰲頭財經(jīng)統(tǒng)計，SHEIN從2015年至今已經(jīng)經(jīng)歷了9輪融資，資方超過10家，其中不乏紅杉中國、泛大西洋投資、穆巴達拉等知名資方，其背后的投資回報壓力可想而知。

　　細看SHEIN的幾次估值變化，此次謀求900億美元的估值處于一個較高區(qū)間。橫向比較之下，同為快時尚品牌的H＆M市值在229億美元，Zara母公司Inditex的市值則在1087億歐元。

　　“無論是作為快時尚品牌還是作為跨界電商，SHEIN此次900億美元已經(jīng)遠遠高于同等企業(yè)了。”前述分析人士表示。

　　此言非虛，去年SHEIN實現(xiàn)了227億美元的銷售額，據(jù)CNBC今年7月份報道稱，SHEIN在今年上半年的盈利能力創(chuàng)下了歷史新高。

　　快時尚的背后是抄襲與壟斷

　　若SHEIN以900億美元的高估值成功上市，其業(yè)務(wù)能否支撐得起？

　　SHEIN發(fā)展迅速的關(guān)鍵在于兩點，一是持續(xù)的創(chuàng)新能力，二是依托于中國供應(yīng)鏈模式下的“小單快返”柔性供應(yīng)對海外市場實現(xiàn)了降維打擊，然而在這兩點上SHEIN飽受詬病甚至遭到起訴。

　　首當其沖的是抄襲問題。今年4月份，SHEIN被Zara指控抄襲，除了Zara之外，SHEIN還遭到了Levi Strauss、Ralph Lauren等多個品牌的抄襲指控。據(jù)外媒報道，#sheinstolemydesign標簽在TikTok上的瀏覽量一度沖到了640萬。

　　而據(jù)BBC報道，英國美甲師Yan Tee聲稱，她的美甲設(shè)計被快時尚品牌SHEIN盜用。Yan發(fā)現(xiàn)，SHEIN不僅抄襲了她的美甲設(shè)計，還未經(jīng)許可使用了她在Instagram上的照片進行宣傳；去年11月，SHEIN又因銷售與全家原創(chuàng)冰淇淋“Taberu Ranch Milk”極為相似的印章而引發(fā)爭議。

　　除了創(chuàng)新能力屢屢受到抄襲指控，SHEIN還涉嫌強迫商家進行“二選一”。

　　在過去，衣服生產(chǎn)采取一次生產(chǎn)上萬甚至更多的大單生產(chǎn)模式，這一模式帶來的則是訂單的不穩(wěn)定性，SHEIN采取的則是小單快返模式，即先從百件小單起訂，一旦銷售勢能好立刻返單擴大規(guī)模生產(chǎn)，若市場反響平平則隨即終止生產(chǎn)，最終減少生產(chǎn)過剩。

　　這一柔性生產(chǎn)模式大大降低了庫存，供應(yīng)商們也因此樂于與SHEIN合作，然而SHEIN卻利用其在供應(yīng)端構(gòu)建的優(yōu)勢強迫供應(yīng)商進行“二選一”。

　　今年7月份，跨界電商品牌Temu向美國波士頓聯(lián)邦法院發(fā)起訴訟，起訴競爭對手SHEIN違反美國反壟斷法。

　　Temu在起訴書中稱，SHEIN利用市場支配地位，強迫服裝廠商簽訂獨家協(xié)議，這種行為導(dǎo)致Temu商品價格上漲，消費者可選擇的產(chǎn)品減少，阻礙了其在美國超快時尚市場的擴張。

　　具體而言，SHEIN被指控利用市場力量強迫服裝廠商與其簽訂獨家協(xié)議，阻止服裝廠商與Temu合作。Temu給出的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月約有8338家制造商簽署這一協(xié)議，而這8338家制造商，占有能力供應(yīng)超快時尚的商家總數(shù)的70%至80%。